Белоруссия – страна под белыми крыльями. Часть 3. Вокруг Минска: Заславль, Молодечно, Залесье, Сморгонь, Ошмяны, Солы, Гольшаны, Боруны, Крево

Смотреть отзывы

Дата поездки: август 2015 года

 Утром третьего дня отправляемся в одну из радиальных поездок вокруг Минска. На этот раз путь наш лежит в сторону спутника столицы города Заславль, расположенного на берегу реки Свислоч в месте ее впадения в Заславское водохранилище.

Заславль – один из самых старинных городов Беларуси. Согласно легенде, город был основан в конце Х века киевским князем Владимиром Святославовичем, который позднее передал его в управление своей жене Рогнеде и сыну Изяславу. Первые письменные упоминания о Заславле относятся к 1127-28 годам. В середине XII века город был центром удельного Изяславского княжества и представлял собой относительно небольшой укрепленный замок с жилыми строениями. В 1159 году в результате междоусобной войны между минским князем Глебом и полоцким князем Борисом Заславль был разграблен и надолго исчез со страниц древнерусских летописей. Новые упоминание о городе относятся уже к периоду Великого княжества Литовского. Так в 1345 году литовский князь Кейстут передает Заславль младшему брату Евнуту Гедеминовичу, от которого пошел род князей Заславских. Во времена междоусобных войн между литовскими князьями Заславль не раз страдал от разрушения. В 1539 году город становится собственностью шляхтичей Глебовичей, усилиями которых в городе были построены Спасо-Преображенская церковь, дошедшая до наших дней, и некоторые другие храмы, увы, не сохранившиеся. С 1678 году в следствии брачного союза между последней представительницей заславской ветви Глебовичей Кристины Барбары с виленским воеводой Казимиром Яном Сапегой Заславль переходит во владения Сапег, а от них к Антонию Пшездецкому. Заславль никогда не был большим городом, а численность его населения составляла в среднем 200-300 человек.

Сегодня в Заславле живет около 15 тысяч человек, а из достопримечательностей города можно отметить:

Древнее городище, на месте где когда-то находился детинец древнерусского града.

Каменный костел Девы Марии, построенный в 1774 году на месте более раннего деревянного храма.

Рядом с костелом недавно оборудована небольшая площадь с летним театром и памятником князю Изяславу.

Немного в стороне от них сохранились фрагменты валов древней крепости и Спасо-Преображенская церковь, которая была построена в XVI веке Яном Яновичем Глебовичем как протестантский храм.

Прогулявшись по улице Советской в сторону железнодорожного вокзала можно увидеть парк с детской площадкой и оборудованной зоной отдыха

И этнографический комплекс «Млын» (Мельница), который состоит собственно из мельницы, избы, хозяйственной постройки и кузницы.

Железнодорожный вокзал в Заславле

А мы возвращаемся к машине и отправляемся дальше к Молодечно.

По дороге проезжаем историко-культурный комплекс «Линия Сталина», расположенные возле трассы Р28 за селом Лошаны.

Комплекс представляет собой большой фортификационный ансамбль с несколькими площадками, на которых выставлена различная боевая техника.

На осмотр экспозиции явно нужен не один час, поэтому мы туда заезжать не стали и отправились дальше.

Впереди нас ждал костел святой Троицы в поселке Радошковичи.

Храм в стиле классицизма построен в 1855-59 годах на месте более раннего костела, известного с 1447 года. Интересный факт: в костеле в 1882 году был крещен Ян Луцевич – будущий песняр Янка Купала.

Вызывает интерес и история самих Радошковичей. Первые упоминания о них в письменных источниках относятся к 1447 году в связи со строительством Троицкого костела, так что вероятно поселение на этом месте имеет более длинную историю. Среди хозяев Радошковичей побывали и правнук Дмитрия Донского князь Василий Верейский, и польская королева Бона Сфорца, и известные польские магнаты Глебовичи, Масальские, Огинские, Радзивиллы… В XVI веке здесь существовал деревянный замок с четырьмя угловыми башнями, окруженный двумя водоемами. Еще одна башня располагалась внутри двора. Именно в Радошковичах для устрашения московского князя Ивана Грозного польский король Сигизмунд II Август решил собрать все польское войско, однако сам на встречу он не приехал. Оставленные же без присмотра рыцари, пошумев, отправились по домам. Это несостоявшаяся война получила в народе название «война петуха». Уже в 1549 году Радошковичи получили магдебургское право, которое в 1792 году было подтверждено польским королем Станиславом Августом. Одновременно монарх даровал поселку и герб, на котором на серебряном фоне изображен христианский первомученик святой Стефан, побитый камнями. Над смыслом оригинального герба до сих пор мучают голову геральдисты. В 1708 году в Радошковичах долгое время квартировались военные шведского короля Карла XII, отчего на окраине поселка на правом берегу речки Гуйки появилась Шведская гора, на которой, кстати, археологи нашли древнее городище. Правда, многообещающий старт не нашел своего продолжения. С присоединением края к российской империи Радошковичи стали заштатным городом. Во время Второй мировой войны Радошковичи стали известны благодаря нескольким воздушным таранам, которые были совершены летчиками в районе поселка. Памятник одному из летчиков – капитану Николаю Гастелло сегодня украшает одноименную площадь в центре поселка. Кроме этого в Радошковичах начинал свой творческий путь белорусский литератор Антон Левицкий, известный под псевдонимом Ядвигина Ш.

Из Радошковичей возвращаемся на трассу и едем дальше в сторону Молодечно.

В центре деревни Красное, известной со второй половины XV века, нам на глаза попадается каменная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная в 1889 году,

а немного дальше костел Вознесения Девы Марии 1908-11 годов.

Кроме них на территории села, если поискать можно найти заброшенное еврейское кладбище и древнее городище, но мы их искать не стали.

И вот мы уже в самом Молодечно. Город известен еще с 1388 года. За свою историю Молодечно успело побывать в собственности многих польских магнатов Заславских, Сангушков, Огинских и других. Как и в большинстве старинных поселений в XV-XVIII веках на территории современного города существовал укрепленный замок.

Из достопримечательностей я бы выделила только церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенную в 1867-71 годах.

 Все остальные здания (железнодорожный вокзал, костел святого Казимира и другие) или не имеют архитектурной ценности, или являются новостроями. При желании можно поискать на территории города городище XV-XVII века.

А мы же отправляемся дальше в деревню Залесье, где находится знаменитое имение князей Огинских. Правда, по пути наше внимание привлекают указатели на деревню Беница, где должен сохраниться костел XVIII века. В нас просыпается любопытство, и мы сворачиваем немного в сторону от намеченного раннее маршрута, чтобы посмотреть храм, который так настойчиво рекламируют на придорожных знаках, что нечасто встречается в Беларуси.

Ныне маленькая деревня Беница (ее население всего 279 человек) является старейшим местечком исторической Ошмянщины. Первые упоминания о ней датируются 1507 годом. Первыми хозяевами деревни были представители рода Остроухов, а затем Воловичей. С 1634 года Беница принадлежала шляхтичам Коцелло, которые превратили село в свою главную резиденцию. В их имении жил и работал философ Мотвил, существовали библиотека, архив, художественная галерея, парк с садом и прудами.

Самым известным представителем этого шляхетского рода стал Михаил Казимир Коцелл, который занимал посты каштеляна витебского, подкомория ошмянского, воеводы троксого и подскарбия великого литовского. Кроме того Михаил Казимир принимал активное участие в укреплении Великого княжества Литовской и выступлениях против господства Сапег в ВКЛ.

В 1701-04 годах при поддержке Михаила Казимира в Бенице был построен костел и монастырь бернардинцев.

Строительство костела связывают с легендой о чудесном спасении дочери Коцелло. Согласно ей, в 1700 году во время поездки из Беницы в Ошмяны лошади понесли коляску, в которой находилась маленькая дочь Коцелло. Если бы коляска перевернулась, девочка наверняка б погибла. Остановить повозку было невозможно, поэтому шляхтич упал на колени и попросил помощи у Матери Божьей. И тут же лошади остановились. Благодаря за чудо, Михаил Казимир пообещал построить на этом месте храм, и спустя год началось строительство величественного костела Святой Троицы в стиле барокко. После окончания строительства храм передали монахам-бернардинцам, которые построили рядом с ним двухэтажный монастырь, позднее разобранный на материалы. Некоторое время при монастыре работала школа. С момента строительства монастырского комплекса Беница становится основной резиденцией Коцеллов, которые строят здесь в 1779-81 годах дворец по проекту итальянского архитектора Спампани, оранжерею, парк с системой прудов и каналов.

После раздела Речи Посполитой Беница вошла в состав Российской империи, но все также оставалась владением Коцелло, которые изначально придерживались пророссийской ориентации. В 1812 году во дворце останавливался Наполеон Бонапарт. Кроме него в гостях у Коцелло в разное время бывали видные польские деятели культуры: сосед и композитор Михаил Огинский, поэт Томаш Зан, композитор Станислав Монюшко, драматург Ян Ходзько, композитор, драматург и художник Наполеон Орда (именно ему мы обязаны большим количеством зарисовок магнатский усадеб на территории Украины и Белоруссии, многие из которых, к сожалению, не сохранились до наших дней), краевед Владислав Сырокомля и поэт Франциск Богушевич.

В 1813 году от бездетного Михаила Коцелла Беница перешла к его племяннице, которая была замужем за Казимиром Швыковским. После подавления польского восстания 1830-31 годов бернардинский монастырь был закрыт, а костел в 1854 году насильно переделан в православную церковь.

Спустя десять лет в 1864 (по другим сведениям в 1886) году рядом с ним была построена Покровская церковь в псевдорусском стиле.

В 1948 году оба храма были закрыты и превращены в склад, а семейные склепы Коцеллов и Швыковских разграблены. В 1987 году окончательно были уничтожены стены дворца Коцеллов.

Сегодня Троицкий костел стоит заброшенным и потихоньку разрушаются.

В отличие от него Покровская церковь, которая меньше по размерам и сохранилась лучше, используется по прямому назначению.

Больше деревня Беница ничем не примечательна. Помимо двух старинных храмов здесь есть классический сельский магазин, несколько раз в день ходит автобус до Молодечно и Сморгони.

Мы же отправляемся в расположенный неподалеку от Беницы агрогородок Залесье, который известен с XVI века. До наших дней в нем сохранилась усадьба князей Огинских.

Огинские стали хозяевами Залесья в первой половине XVIII века. Они же построили здесь деревянный дворец и несколько хозяйственных построек. Скорее всего хозяева бывали в имении лишь наездами, учитывая обширные владения Огинских на территории современной Беларуси и наличие более комфортабельных резиденций, например, в Слониме, Дукоре и Смилавичах, к сожалению, не сохранившиеся. Ситуация изменилась только в начале XIX века, когда в Залесье приехал политический деятель, композитор, дипломат и активный участник восстания Тадеуша Костюшко Михаил Клеофас Огинский.

Об этой интересной личности стоит сказать пару слов.

Родился Михаил Клеофас Огинский в 1765 году в родовом имении Гузово под Варшавой. Учитывая высокий статус семьи для юного князя пригласили лучшего наставника-гувернера — француза Жана Ролея, который до этого занимался воспитанием австро-венгерского наследника эрцгерцога Леопольда, а музыкальное образование поручили будущему известному композитору Юзефу Козловскому, автору знаменитого российского гимна «Гром победы, раздавайся».

В детстве Михаил Огинский много времени проводил в Слониме, в доме дяди, великого литовского гетмана Михаила Казимира Огинского, поскольку его отец Андрей (Анджей) Огинский по долгу дипломатической службы был вынужден часто уезжать. Неудивительно, что атмосфера Слонима, который в то время был крупным культурным центром Речи Посполитой, не могла не отразится на душевных качествах юного Огинского и не сделать его поклонником восстановления давно ушедшей мощи Речи Посполитой.

В 18 лет Михаил Огинский начинает свою политическую карьеру и становится депутатом сейма. Позднее он работает на дипломатическом поприще в Гааге и Англии. Где-то в это же время князь женится в первый раз на Изабелле Ласоцкой, чьи родители владели имением недалеко от его родного Гузова.

Воспитанный на идеях создания великого польского государства Огинский тяжело воспринимает разделы Речи Посполитой и не может остаться в стороне, когда по всей ее территории вспыхивает восстание под руководством Тадеуша Костюшко. После поражения восстания Михаил Клеофас бежит с семьей заграницу, где проводит в эмиграции восемь лет.

В то же время, несмотря на рождение двух сыновей, он расстается со своей первой женой, и начинает прикладывать усилия, чтобы вернуться на родину. В 1802 году опальный князь при поддержке Адама Чарторыйского получает прощение и разрешение от императора Александра I на въезд в белорусские земли.

Огинскому возвращают все отобранные ранее имения, однако финансовое состоянии князя остается незавидным. Как нельзя кстати приходится помощь бездетного дяди графа Франтишека Ксаверия, который дарит ему свое имение в Залесье. С этого времени почти на двадцать лет Залесье становится центром жизни Огинского.

Всерьез планируя уйти из политики и заняться творческой деятельностью, Михаил Клеофас приступает к обустройству усадьбы и реорганизацию ее в дворцово-парковый ансамбль. В 1802 году он начинает строительство новой усадьбы по проекту Михаила Шульца, которое из-за проблем с финансированием и разъездами хозяина (Михаил Клеофас постоянно жил в Залесье только до 1810 года, а вплоть до 1823 года бывал периодически) затянулось на долгих двадцать лет.

Помимо дворца на территории имения в дополнение к уже существовавшему французскому был разбит новый английский парк. В парках были установлены три альтанки, разбит ботанический сад, существовал зверинец и оранжерея. 

Усадьба в Залесье быстро становится культурным и политическим центром Польши того времени. Огинский организует в имении музыкально-литературными вечера, на которых наряду с произведениями классиков исполнялись его собственные, а между концертами и балами местная знать обсуждать возможности восстановления Речи Посполитой и ВКЛ.

Изменения происходят и в личной жизни Огинского. Он вступает во второй брак с красавицей-итальянкой Марией Нери, которая рожает ему четырех детей – трех дочерей и сына. Однако из-за ветреного нрава новой хозяйки Залесья второй брак становится для Михаила Клеофаса несчастливым.

Не находит поддержки у российского императора и план Огинского по восстановлению ВКЛ в составе России на правах автономии. Неудача в семейной и общественной жизни, а также расстройство в финансовых делах и слабое здоровье, заставляют Огинского навсегда покинуть Залесье и отправится на юг Италии.

Согласно версии некоторых ученых и местных жителей именно тогда, навсегда покидая дорогую родину, Огинский садится за рояль и сочиняет свое бессмертное произведение – полонез «Прощание с Родиной», текст которого он оставляет в родном Залесье.

Умер Михаил Клеофас Огинский во Флоренции 15 октября 1833 года.

После отъезда Огинского в Европу, Залесье оставалось в руках его потомков, пока не было национализировано советской властью. В 1980-х годах на базе усадьбы планировалось создать санаторий-профилакторий, но потом было решено ее просто законсервировать, а санаторий поместить в отдельно стоящее здание. Его заброшенное строение и сейчас можно видеть рядом с усадьбой.

Сегодня имение Огинских в Залесье переживает новый расцвет. В рамках празднования 250-летия со дня рождения композитора в усадьбе проводится капитальный ремонт, в ходе которого восстановлено главное здание усадьбы, по-новому разбит парк, отремонтированы некоторые парковые сооружения. Уже сегодня в усадьбе работает музейный комплекс (http://oginskizalesse.by), работники которого с удовольствием рассказывают гостям о судьбе Огинского под несмолкающие звуки его полонеза.

Помимо усадебного дома от имения сохранилась небольшая часовня возле главного входа,

остатки водяной мельницы, амбар и одичавший парк с несколькими прудами с утками и парой лебедей, которые сотрудники музея называют Ля и Минор, а их потомство Ля-Минорчиками.

Кроме этого за усадьбой можно увидеть реконструированный павильон «Храм Амелии» с несколькими колонами (жалкое зрелище).

Недалеко от усадьбы на кладбище на территории соседней деревни Михневичи сохранилась небольшая каменная Покровская церковь 1866 года.

А мы едем в соседний город Сморгонь, известный с начала XVI века. Среди владельцев города были шляхтичи Зеновичи, Радзивиллы и графы Пшездецкие.

К сожалению, большая часть городских построек была уничтожена во время Первой мировой войны, когда через Сморгонь прошла линия русско-германского фронта. Из старинных построек в городе уцелел только костел святого Архангела Михаила. Оборонительный храм построен в 1606-12 годах на месте деревянного кальвинистского собора на средства брест-литовского воеводы Кристофа Зеновича. Позднее при последующих Зеновичах костел был передан католикам, а в 1866 году стал православной церковью. В 1921 году здание вновь вернули католикам. В 1947 году костел был закрыт, а его помещение использовалось в качестве магазина, выставочного зала и музея. Только в начале 1990-х годов храм вернули верующим, а в 2003 году в рамках празднования 500-летия со дня первого упоминания Сморгони в исторических летописях, костел Святого Михаила был отремонтирован. Под храмом находится пока не изведанное подземелье с усыпальницей Зеновичей.

Напротив храма расположен недавно отремонтированный центр со зданием городской администрации и памятником Владимиру Ильичу,

а также прогулочная зона с беседками и мостиком через речку.

А мы едем дальше по направлению к Ошмянам. По дороге внимание привлекает величественное каменное здание костела в агрогородке Жупраны.

Это костел святых Петра и Павла 1854-75 года в стиле неоготики.

За ним находится одноэтажная плебания конца XIX – начала XX века и кладбище, на котором похоронен известный белорусский поэт Франтишек Богушевич.

Сам же агрогородок известен еще с начала XV века. Правда, назывался он тогда Зубраны, от водившихся в окрестностях зубров. Около трехсот лет Зубраны принадлежали Радзивиллам, а от них перешли к еще одному графскому роду Чапских.

Из Жупранов продолжаем пути дальше в Ошмяны, которые известны еще с 1341 года. За свою историю Ошмяны не раз становились полем битвы между могущественными силами. Так в конце XIV – начале XV века город несколько раз был атакован тевтонскими рыцарями, позднее стал полем битвы между Ягайлом и Свидригайлом, а еще почти через сто лет разрушен силами Московского княжества. В 1566 году восстановленному центру было даровано магдебургское право. Тогда же в XVI веке Ошмяны становятся одним из самых известных центров кальвинизма. Вплоть до раздела Речи Посполитой город оставался свободным и подчинялся только королю и местному муниципалитету. Последний польский король Станислав Август Понятовский в 1792 году даровал Ошмянам первый герб, на котором на трех полях были изображены щит, рука, держащая весы, и красный теленок (личный герб монарха).

 Позднее, как и весь край, Ошмяны вошли в состав Российской империи. За участие в польском восстании большое количество местных жителей поплатилось жизнью, а сам город был сожжен. После таких потерь Ошмяны уже никогда не смогли оправиться, и к концу XIX века превратились в обычный провинциальный городок, населенный в основном еврейскими переселенцами из других областей России.

Из достопримечательностей в современных Ошмянах можно увидеть:

Православную Воскресенскую церковь 1873-83 годов

Изящный костел Архангела Михаила 1900-01 года

Больницу начала ХХ века

Руины бывшего костела францисканцев, построенного в 1822 года на руинах более древнего храма,

А также рядовую городскую застройку начала ХХ века, сильно облагороженную в начале XXI века.

Мы же отправляемся еще в одно историческое место – агрогородок Гольшаны, известный еще с 1280 года. Начиная с XIII века и на протяжении почти трех столетий Гольшаны являлись частновладельческим поселением князей Гольшанских (Ольшанских), самой известной представительницей которых стала Софья Гольшанская, четвертая жена польского короля Владислава II Ягайло и основательница династии Ягеллонов, которые правили Польшей до 1572 года.

В XIV-XV столетии Гольшаны были центром удельного княжества и играли значительную роль в жизни ВКЛ, а в XVII веке перешли во владение наследников князей Гольшанских – князей Сапег.

С вхождением края в состав России Гольшаны становятся местечком Ошмянского повета, которое специализировалось на выработке изразцов.

Дорога в Гольшанах

Среди достопримечательностей Гольшан можно отметить:

Костел Иоанна Крестителя, построенный в 1618 году при поддержке Павла Стефана Сапеги как главный храм монастыря францисканцев.

Позднее в 1770 году первоначальный храм был практически полностью разобран и перестроен в популярном тогда стиле барокко. В первой половине XIX века перед костелом появилась двухъярусная каменная колокольня. После восстания 1830 года монастырь был закрыт, а костел стал приходским. С 1944 года храм долгое время оставался недействующим и пришел в запустения, однако в последнее время его восстановили, и сегодня он радует глаз недавно покрашенными стенами.

Православную церковь святого Георгия, построенную в 1901 году по типовому проекту в так называемом «русском» стиле.

Деревянное здание бывшей административной гмины 1928 года.

Ну и, конечно, главную достопримечательность Гольшан – руины Гольшанского замка.

Замок был возведен в первой половине XVII века на окраине Гольшан как дворцовая резиденция подканцлера ВКЛ Павла Стефана Сапеги, после смерти которого Гольшанские владения за долги были разделены между кредиторами. Замок был частично разрушен во время Северной войны, однако оставался жилым вплоть до начала Первой мировой войны, хотя многие его постройки были разобраны на стройматериалы. После окончания Второй мировой войны большая часть уцелевших замковых сооружений была разобрана для постройки свинарников местного колхоза и дома культуры, а сам замок превратился в живописные руины. Сегодня все желающие могут свободно полюбоваться остатками бывшей магнатской резиденции, а также посетить ежегодный фестиваль «Гольшанский замок».  

Уже вечерело, а у нас впереди было еще две остановки – деревня Боруны Ошмянского района, где сохранился комплекс бывшего василианского монастыря XVIII века с костелом святых Петра и Павла (1700-07, 1747-57 года)

и агрогородок Крево, вошедший в историю как место подписание Кревской унии, которая закрепила союз двух государств Великого княжества Литовского и Польщи, а также стала началом перехода литовской знати в католицизм. Уния действовала вплоть до подписания в 1569 году Люблинской унии, которая окончательно закрепила создание на базе двух государств одного нового – Речи Посполитой.

Первые упоминания о Крево в немецких хрониках относятся к XIII веку. Вероятно, именно в это время на территории городка появилось Кревское городище, остатки которого сегодня можно увидеть недалеко от Крево возле дороги на Сморгонь.

В конце XIII – начале XIV века великий князь литовский Гедимин строит первый в ВКЛ полностью каменный замок. Позднее замок перешел во владение к сыну Гедимина князю Ольгерду. В историю же Кревский замок вошел благодаря двум знаковым событиям: в 1382 году в его стенах был убит литовский князь Кейстут, а в 1385 году подписана Кревская уния.

В XVI—XVIII веках Крево достаточно успешно развивалось и активно пользовалось привилегиями, которые давало магдебургское право. К сожалению, после русско-польской войны положение местечка сильно пострадало, и оно стало постепенно приходить в упадок.

С XVII века в Крево стали активно селиться евреи, хотя православное и католическое население продолжало составлять около 80% жителей.

Что касается Кревского замка, то он разделял судьбу поселения. Вплоть до XVIII века, несмотря на утрату оборонительного значения, он оставался в хорошем состоянии. Только в XIX веке его строения начали потихоньку разбирать на стройматериалы, а окончательные разрушения замку принесла Первая мировая война, во время которой замок три года находился на линии фронта.

Сегодня от богатой истории в Крево сохранились живописные руины, которые и сегодня, несмотря на охранный статус, продолжают разбираться местными жителями на стройматериалы.

Кроме замка в Крево сохранилась каменная церковь Александра Невского 1854, 1928 года

И новый костел, построенный на месте своего деревянного предшественника.

Еще один насыщенный впечатлениями день подходит к концу, а мы возвращаемся в Минск, чтобы утром с новыми силами отправиться осматривать главные достопримечательности Белоруссии дворцовые комплексы в Несвиже и Мире.

Белоруссия – страна под белыми крыльями. Часть 1. Красный Берег и Бобруйск

Белоруссия – страна под белыми крыльями. Часть 2. Минск

Белоруссия – страна под белыми крыльями. Часть 4. По дороге в Несвиж: Столбцы, Новый Свержень, Вишневец

Белоруссия – страна под белыми крыльями. Часть 5. Несвиж – вечный город Радзивиллов

Белоруссия – страна под белыми крыльями. Часть 6. Мир

Белоруссия – страна под белыми крыльями. Часть 7. Новогрудок – первая столица Великого княжества Литовского

Белоруссия – страна под белыми крыльями. Часть 8. Замок в Лиде, а также дворцы и храмы Щучина, Желудка и Рожанки

Белоруссия – страна под белыми крыльями. Часть 9. Гродно

Белоруссия – страна под белыми крыльями. Часть 10. Из Гродно в Брест – Волпа, Подороск, Ружаны, Пружаны – лучшие усадьбы Гродненщины

Белоруссия – страна под белыми крыльями. Часть 11. Беловежская Пуща – резиденция Деда Мороза, Каменец, Дмитровичи и Чернавчицы

Белоруссия – страна под белыми крыльями. Часть 12. Город-герой Брест

Белоруссия – страна под белыми крыльями. Часть 13. Из Бреста домой: дворец в Скоках


 Поделиться



 Отзывы
На данный момент комментариев нет, Вы можете стать первым.

Имя
Текст комментария
Проверочный код(нажмите на картинку, чтобы обновить текст)





БЛОГ
ЧИТАТЬ ВСЕ БЛОГИ

Новости