Дата поездки: август 2015 года
Покидаем гостеприимный Гродно и отправляемся в прославленный Брест.
Первая остановка на пути – поселок Волпа, который впервые упоминается в XV веке как владение великого князя Казимира. Позднее хозяевами поселка были князья Гольшанские, Сапеги, Юзеф Яблоновский и Юзеф Плятер. Здесь на окраине на кладбище сохранилась деревянная церковь Петра и Павла, основанная в 1848 году и восстановленная в 1945 году.
Напротив еще в 2003 году возвели Спасо-Преображенский храм.
В центре же внимание привлекает необычный деревянный костел Иоанна Крестителя, построенный в 1773 году.
Завод в окрестностях Волпе, кажется, по производству бетона или бетонных смесей, уж очень много пыли в воздухе рядом с ним.
Дальше небольшая остановка в городе Волковыск, известном с 1005 года. Здесь в центре города сохранился костел святого Вацлава, построенный 1846-48 годах.
Из Волковыска едем дальше к Ружанам, где нас ждет некогда прекрасный дворец князей Сапег.
По дороге в деревне Подороске внимание привлекают красивые въездные ворота – это часть бывшей усадьбы Чечотов. К сожалению, увидеть саму усадьбу нельзя, ее закрывают строительные леса, а таблички при входе предупреждают о наказании за нарушение прав частной собственности.
Из интернета удалось выяснить следующие подробности: усадебный комплекс на берегу озера был построен в 1854-56 годах Романом Бохвицем, сыном известного писателя, философа и адвоката Флориана Бохвица. В советское время в усадьбе размещалась сначала школа, а затем контора местного совхоза. В 2012 году имение было продано с аукциона за 120.000 долларов бизнесмену, который планирует открыть на его базе музей, отель и ресторан. Пока же вход на территорию закрыт. Правда, говорят, иногда сюда привозят автобусы с туристами в рамках экскурсии «Шляхетские усадьбы Гродненщины».
Еще немного и мы въезжаем в Ружаны, известные с 1490 года. В 1552 году местечко переходит в собственность Тышкевичей, а позднее Брухальских. В 1598 году Бартош Брухальский продает Ружаны канцлеру Великого Княжества Литовского Льву Сапеге, который вскоре превратил их свою главную резиденцию.
В 1637 году Сапеги добились для родных Ружан право на самоуправление. Тогда же городу был дарован герб: на серебряном поле венок из красных роз, в его центре — фигура святого Казимира (небесного покровителя Великого княжества Литовского) с лилиями и крестом в руках.
Долгое время местечко славилось собственным производством сукна, ковров, шпалеры, художественных поясов и многих других изделий.
Помимо экономического значения Ружаны при Сапегах играли роль важного политического центра. Учитывая большой вес литовского канцлера, именно здесь в главной резиденции Сапег часто решалась судьба Великого княжества Литовского, а иногда и многих европейских государств. Именно отсюда начинался польско-литовский поход на Москву 1603-04 годов под руководством Лжедмитрия I, под личиной которого скрывался монах Григорий Отрепьев.
В начале XVII века ружанский дворец превращается в мощную твердыню. Не уступает ему в развитии и сам городок: в 1617году при поддержке Сапег здесь строиться большой кляштор кармелитов, разрушенный в 1850 году.
Лев Сапега не жалел денег на обустройство своей парадной резиденции. Используя все самые современные оборонные технологии, он превращает дворец в настоящую крепость, которая может выдержать самую яростную атаку противника. Не случайно именно в ружанский дворец из Виленского кафедрального собора во время «потопа» (кровопролитной русско-польской войны (1654 – 1667)), когда в 1655 году войска русского царя Алексея Михайловича приблизились к Вильно, были перевезены на хранение мощи Святого Казимира - небесного покровителя Великого княжества Литовского. Почти десять лет Сапегам была поручена охрана самой ценной реликвии ВКЛ. Безусловно хозяева не могли не отметить этот факт и со временем на фасаде дворца была установлена мраморная плита с надписью на латыни: «Divo Casimiro sacrum».
Помимо этого в Ружанах Лев Сапега собирает огромную коллекцию книг, ставшую известной как «ружанская библиотека». Позднее часть ее была передана Виленскому университету.
Окружал прославленный дворец и не уступающий ему населенный пункт, в котором были большой рынок с красивыми постройками, просторные и удобные для проезда улицы и ухоженные здания местных жителей.
После смерти Льва Сапеги в 1633 году Ружаны перешли к его младшему сыну Казимиру Леону, который продолжил активную политическую деятельность отца. За свою жизнь он успел побывать маршалком и подканцлером ВКЛ, принимал активное участие в военных действиях польского войска против русских и щведских войска, а также отрядов казаков. Прославился, правда, Казимир Леон не сколько своими ратными подвигами как большой нелюбовью к представителям рода Радзивиллов и особенно к литовскому гетману Янушу Радзивиллу, с которым боролся за гетманскую булаву. Умер Казимир Леон Сапега в 1656 году в Бресте и похоронен недалеко от города в стене кляштора картезианцев в Берёзе, в родовом склепе чарейско-ружанской линии Сапег.
После его смерти, поскольку его брак с Теодорой Криштиной Тарновской оказался бездетным, Ружанский дворец по их пожеланию перешел в собственность дальнего родственника и крестника Павла Яна Сапеги – воеводе витебскому и гетману литовскому.
Павел Ян отличился во многих войнах и конфликтах с королём, в основном из-за своей непримиримой войны с Радзивиллами. Во время военных действий 1654-67 года с Москвой и Швецией наперекор королевским указам Павел Ян долгое время подвергал радзивилловские владения активным грабежам. Правда, к концу жизни так и не добившись каких-либо ощутимых результатов в борьбе с Радзивиллами и проиграв битву за престол ВКЛ, Павел Ян отошел от политики и большую часть времени стал проводить в Ружанах, где и умер.
После смерти Павла Яна Сапеги Ружаны перешли к его старшему сыну Казимиру Яну, который благодаря своим трем удачным бракам, в том числе с наследницей рода Глебовичей (вместе с мужем основала доминиканский монастырь в Заславле) – одной из богатейших невест ВКЛ, был одним из самых богатых магнатов ВКЛ. Фактически при нем была установлена власть Сапег в ВКЛ. С конца XVII века Казимир Ян находился практически в постоянной оппозиции государственной власти и возглавлял движение части шляхты за восстановление самостоятельности ВКЛ. Сапегам активно противостояла группировка Радзивилов, Огинских и Вишневецких, которые также претендовали на ведущие позиции во власти. В 1696-99 годах это противостоянию переросло в настоящую феодальную войну. В 1700 году после разгромной битвы под Олькениками на Ошмянщине, конфедераты разграбили Ружаны и разрушили замок, который был главной гордостью Сапег. Тогда же клан Сапег был лишен практически всех государственных должностей. После этого для Ружан наступил период упадка. Практически сразу после падения Сапеги заложили их, после чего владения перешли в собственность Самуэля Горбачевского.
Правда, уже в 1714 году Ежи Станислав Сапега – старший сын Казимира Яна Сапеги и Кристины Барбары Глебович – выкупил назад ружанские владения. При нем Ружанский дворец был восстановлен, но продолжал оставаться в запустении. О восстановлении былой славы главной магнатской резиденции ВКЛ не могло быть и речи – финансовое положение Сапег, несмотря на выгодный брак Ежи Станислава с Изабеллой Полубинской, продолжало оставаться шатким.
После смерти Ежи Станислава ружанское имение находилось под управлением его второй жены Теодоры Солтык (Пересвет-Солтан), пока в 11746 году в качестве приданого их единственной дочери Кристины не перешло к князю Казимиру Мосальский (Массальскому), старосте волковыскому.
Молодые активно занялись восстановлением дворца и в 1750-х годах перестройка ружанского дворца была завершена. При Мосальских дворец вновь становится центром Белоруссии, на этот раз не политическим, а музыкальным.
Однако уже в 1756 году случается несчастье: новый хозяин Казимир Массальский теряет разум, а его жена Кристина Сапежина уходит в Виленский кляштор кларисок. После смерти Кристины ее мать Теодора Солтына, которая пережила дочь на два года, завещала Ружаны своему родственнику Станиславу Пересвет-Солтану.
Правда, в результате каких-то юридических перипетий Ружаны вновь оказываются в руках Сапег – на этот раз в лице Александра Сапеги, племянника Кристины Сапежиной.
Новые хозяева – Александр и Магдалена Агнешка из Любомирских начинают очередное восстановление дворца и самих Ружан, которые активно перестраиваются по проекту архитектора Яна Самуэля Беккера. За основу был взят французский Версаль, что должно было стать символом величия рода Сапег.
К сожалению, благородная миссия по восстановлению былой славы главной резиденции и поднятии престижа Сапег не увенчалась успехом. Потраченные на восстановление дворца средства привели практически к полному разорению имения, спасти которое были не в состоянии даже доходы с окрестных многочисленных мануфактур.
В 1790-х году Сапеги были вынуждены сдать дворец (по одной из версий, на это их толкнул второй раздел Речи Посполитой) под суконную фабрику, на которой выпускались салфетки, скатерти, полотно (шелк, бархат, сукно), а также действовала мануфактура по изготовлению карет и экипажей. Владельцем фабрики различные источники называют то Мордуха Пинеса, то Лейбе Пинеса. Как бы там ни было именно этот еврейский род сначала арендовал ружанский дворец, а затем владел им вплоть до 1914 года.
Сапеги же потеряли свои ружанские владения в 1834 году, после того, как Евстафий Каетан Сапега принял участие в польском восстании 1830-31 годов.
Интересно, что Сапеги могли бы лишиться ружанского дворца и намного раньше, ведь в 1794 году владелец Ружан Франтишек Сапега принимал активное участие в восстании Тадеуша Костюшко, который видел его в роли предводителя восстания на территории бывшего ВКЛ. Однако после подавления восстания Франтишек Сапега принес присягу императрице Екатерине II, чем смог отстрочить конфискацию имущества.
После конфискации ружанского имения Сапеги перенесли свою резиденцию в Деречин, а во дворце продолжила свою работу суконная фабрика.
В году 1914 во время Первой мировой войны в результате пожара, неумышленно вызванного прачками, сгорел главный и один из боковых корпусов ружанского дворца.
В 1930 году во время польского правления дворец был частично отреставрирован, но в 1944 году – вновь разорен немецкими войсками. Тогда же сгорела и продолжавшая еще существовать небольшая ткацкая фабрика.
С тех пор бывшая главная резиденция Сапег лежит в руине. Совсем недавно были восстановлены центральные въездные ворота, ведутся работы по восстановлению боковых флигелей, а в главном здании здание продолжаются работы по расчистке подземных помещений.
По словам рабочих, быстрого восстановления дворца ждать не приходится. На сегодняшний день, уже лет 5 ремонтируют флигели и пока результаты работы даже не видны. Еще в несколько лет назад более-менее сделали каркас, но дальше деньги закончились. В основном же здании восстановительные работы и не предвидятся, нет ни плана, ни точного представления. Сейчас занимаются исследованием подземных помещений. Их, на минуточку, во дворце от двух до четырех ярусов, и все они относятся к XVII веку – периоду могущества Сапег.
Глядя даже сейчас на оставшиеся руины можно себе только представлять всю масштабность Сапег. Даже сейчас дворец поражает своими размерами: три этажа сверху, от 2 до 4 внизу, два огромных флигеля по бокам, которые даже с большого расстояния плохо помещаются на одну фотографию.
Помимо дворца в центре Ружан сохранился Троицкий костел, построенный в 1780-х годах на месте более раннего храма, известного с 1596 года, по проекту уже знакомого нам архитектора Яна Самуэля Беккера, занимавшегося также перестройкой резиденции Сапег.
Петропавловская церковь, построенная в 1762 году тем же Беккером для базилианского монастыря на месте более раннего униатского храма. С 1839 года церковь является православной. Рядом сохранился корпус бывшего монастыря.
Есть в Ружанах еще руины синагоги конца XVIII века, заброшенный костел святого Казимира 1792 года и здание аустерии XVIII века.
Из Ружан отправляемся дальше в город Коссово. По дороге фотографируем деревянную Георгиевскую церковь 1770 года на кладбище между деревнями Альба и Иодчики.
И вот мы уже в Коссово. С самого начала отправляемся на северо-западную окраину города. Где сохранился дворец Пусловских и музей-усадьба Тадеуша Костюшко.
Сам город известен еще с 1494 года, когда по распоряжению великого князя Литовского Александра Казимировича поселение получает привилегии и переходит в собственность маршалка Ивашка (Яна) Хрептовича. Позднее город побывал в собственности Кишек, Сапег, Чарторийских, пока в начале XIX века его не выкупил Войцев Пусловский, очень богатый землевладелец и преуспевающий промышленник.
К сожалению, это практически все сведения про сам город Коссово, чего нельзя сказать о сохранившемся здесь дворце. Вот про него существует не одна легенда. Так что попробую рассказать самое интересное из истории дворца.
О самих хозяевах роскошной резиденции, часто называемой «рыцарской грезой», известно немного. Родоначальником рода является Яков Пусловский, староста окшатынский, участвовавший в походах поляков на Москву. Вторым знаменитым представителем рода стал Ксаверий Пусловский – известный филантроп, основавший в Варшаве детский приют.
Некоторые члены рода Пусловских получили от папы Пия IX (пантификат которого продлился 31 год, что является самым длительным сроком, если не считать апостола Петра) графский титул, не признанный за ними в России. Род Пусловских внесён в VI часть родословной книги Гродненской губернии.
А теперь вернемся к Пусловским из Коссово. Первым владельцем имения стал, как уже упоминалось, Войцев Пусловский. Он основал в Коссово ковровую фабрику, а в окрестностях построил или отреставрировал около 60 храмов.
Именно здесь на своей фабрике, согласно одной из легенд, Пусловские впервые на территории тогдашней Российской империи применили паровую машину.
После Войцеха усадьбу унаследовал его сын Вандалин Пусловский – крупный промышленник и любитель искусств. Именно он в 1838 году начал в Коссово строительство роскошного дворца.
Автором проекта стал архитектор Франтишек Яшчольд (Ящольд). Для того, чтобы дворец возвышался над местностью, была насыпана 20-метровая гора, со строительством которой связана одна из легенд про замок. Так, учитывая внушительные размеры будущего дворца, площадь горы должна была быть достаточно большой и насыпать ее только с помощью людского труда было очень трудно, поэтому, по легенде, зодчий, который должен был возвести резиденцию, с торговался с нечистой силой, которая работая по ночам, помогла насыпать гору в два раза быстрее. Это позволило построить дворец в очень сжатые сроки.
Уже спустя несколько лет на горе появился большой жилой двухэтажный корпус с 12 башнями, каждая из которых олицетворяла один из месяцев в году. Самые высокие центральные башни были посвящены хлебным месяцам: маю, июню, июлю и августу. Помимо этого во дворце было устроено 132 комнаты. При этом здание было построено так, что каждый год два с половиной дня солнце освещает полностью одну комнату. Система внутренних проходов и окон позволяет проникать солнечным лучам в каждый уголок замка. По легендам, в «день комнаты» ее убирали, наряжали и радовались солнечному дню именно в ней.
За отделку возведенных помещений взялся Владислав Маркони. После завершения внутренних работ Коссовский замок стал одним из самых величественных резиденций того времени. Здесь был грандиозный Парадный зал со стеклянным полом, под которым плавали яркие рыбки. В нем хозяева устраивали приемы и балы. Существовали еще Зеркальный зал, Черный зал, отделанный черным мрамором, являвшийся чисто мужским прибежищем, вход в которое для дам был закрыт, а также Розовый зал для концертов и музицировали.
Кроме этого во дворце была собрана огромная коллекция произведений искусства, а вокруг простирался обширный парк с более 150 видами экзотических растений. Парк, на территории которого были оборудованы клумбы, места для отдыха, фамильная часовня и оранжерея, красиво спускался к трем искусственным озерам и усадьбе Костюшко. Кстати, Пусловские очень гордились столь прославленным соседом и в свое время выделили средства на реставрацию родовой усадьбы прославленного героя.
К сожалению, великолепный дворец принадлежал Пусловским совсем не долго, один из потомков Вандалина Пусловского – Леонард продал имение, чтобы рассчитаться по карточным долгам. С этого времени начался постепенный упадок дворца, который перешел сначала к купцу Александрову, от него – к княгине Анне Трубецкой, которая подарила его княгине Абамелек. Та продала его принцу Петру Александровичу Ольденбургскому. Позднее уже при императоре Николае II здание выкупили под административное учреждение.
Неудивительно, что при такой постоянной смене владельцев, коссовский дворец стал ветшать. К тому же во время Первой мировой войны были уничтожены парк и оранжерея, а во время Второй мировой войны дворец сначала был превращен в гетто, а затем подожжен партизанами. После 10-дневного пожара все интерьеры, которые еще оставались во дворце были уничтожены, остались только стены, крепость которых одна из легенд приписывает, как всегда, специальному раствору, замешенному на яйцах и крови. Куда уж без этого.
Сейчас уже трудно достоверно узнать, что было во дворце на самом деле. Действительно ли под полом плавали экзотические рыбки, а по ночам дворцовые коридоры вместо собак охранял лев. Однако реставраторам удалось точно установить, что в здании имелось печное, а главное паровое отопление.
Косвенно они подтверждают миф и о великолепной акустике коссовского двора. Так, легенда рассказывает о том, что если в одной из восточных комнат дворца кто-то издавал громкий звук, то он был слышен на противоположном краю зданию. На мой взгляд, очень удобно, особенно, если в это комнате разместить детскую, своего рода радио-няня J
Согласно еще одной легенде, во дворце также была уникальная музыкальная лестница, пройти по которой, не издав мелодичный звук, не удавалось. Считается, что узкая лестница была специально построена без перил, поэтому поднимавшиеся по ней не могли не держаться за стену, вдоль которой она проходила. Сама же стена имела особую структуру, состоявшую из глиняных горшочков-голосняков, которые не редко использовались для улучшения акустики в старинных церквях, и насыпанных в них мелких косточек животных, которые при малейшем касании начинали издавать мелодичные звуки, которые усиливались благодаря горшочкам.
К сожалению, после всех разрушений убедится в существовании музыкальной лестницей не представляется возможным, и далеко не факт, что великолепную акустику удастся когда-либо восстановить.
Еще одна легенда коссовского дворца связана с необычным ночным сторожем, который по легенде охранял коридоры по ночам. Этим самым сторожем был огромный лев. Его существование породило еще одну легенду о девушке-призраке, которую этот неутомимый страж загрыз в одну из ночей.
Ну и конечно, не может рыцарский замок обойтись без подземных ходов. Согласно преданиям, под дворцом существует широченный туннель, ведущий к резиденции Сапег в Ружанах. Почему именно туда не очень понятно, ведь об особой связи между семьями нигде не упоминается. Рассказывают также и об подземных помещениях, в которых Пусловские якобы хранили свои богатства. Здесь также встает вопрос: почему же они их не вывезли, когда продавали имение, ведь особой спешки при этом не было. К тому же после Пусловских во дворце побывали и поляки, и немцы, и партизаны, и местные кладоискатели, которые вряд ли бы пропустили возможность обнаружить припрятанные сокровища.
В наше посещение коссовский дворец продолжал прибывать в стадии затяжной реставрации, и глядя на довольно заброшенный вид здания и полное отсутствие людей, у меня не возникло ощущение, что эта реставрация находится в завершающей стадии, хотя, по официальным сведениям, уже в 2018 году усадьбу должны открыть для посетителей. О затяжной и весьма далекой от завершения реставрации говорили и рабочие в Ружанах.
Пока же можно посмотреть из-за забора на будущий общественно-культурный и туристический центр с мини-отелем, музеем и рестораном, и полюбоваться окрестными пейзажами, на базе которых планируют возродить некогда самый большой террасный парк Белоруссии.
Что самое интересное, несмотря на большие размеры и достаточную известность, туристы приезжают в Коссово в основном посетить усадьбу-музей Костюшко, а дворец Пусловских многие фотографируют лишь издалека.
Внизу у подножья холма на берегу пруда в местности известной под названием Марачовщина напротив дворца Пусловских находится небольшой дом, в котором родился и некоторое время жил прославленный генерал, руководитель польского восстания 1794 года и национальный герой Беларуси, Литвы, Польши и Америки – Тадеуш Костюшко.
Музей-усадьба была открыта в 2004 году в восстановленном на старинном фундаменте домике, воссозданном по польским фотографиям начала ХХ века. Сам же оригинальный домик семьи Костюшко сгорел во время войны.
В музее можно увидеть рабочий кабинет отца и комнату матери Костюшко. Над ее кроватью - портреты бабушки и дедушки Тадеуша, а рядом детская люлька. Кроме этого в музее представлены копии рисунков авторства самого Тадеуша Костюшко, копии его наград, образцы военной формы и снарядов того времени.
Помимо усадьбы Костюшко и дворца Пусловских в Коссово стоит осмотреть Троицкий костел, который находится непосредственно в самом городе. Первый деревянный костел на этом месте был построен еще в 1626 году. Именно в нем 12 февраля 1746 года крестили Тадеуша Костюшко. К сожалению, первоначальный костел погиб при пожаре и в 1877 году на его месте возвели новый кирпичных, который существует и сегодня.
Узнать историю костела можно на увлекательной экскурсии, которую с удовольствием проводят для всех желающих хранительницы древнего ключа от входной двери. Хочется отметить, что тяжелый ключ и дверной замок являются ровесниками самого костела, поэтому их возраст составляет почти 150 лет.
Примечательно, что в советское время, когда многие храмы не территории Беларуси были уничтожены, Троицкий костел был просто закрыт. Видно отдаленность от столицы в данном случае сыграла на руку.
Стараниями нескольких местных жительниц удалось не только сохранить само здание (для чего им приходилось собирать по окрестным деревням милостыню, чтобы заплатить налог на землю), но и его интерьере, в которых особое место занимает чудотворная икона Божией Матери Милостивой.
Расположенная в главном алтаре красивая икона в старинном серебряном окладе сразу привлекает внимание. Глядя на нее создается впечатление, что она совсем новая, такие яркие на ней краски, а между тем ей уже 350 лет. Она – это все, что осталось от сгоревшего старого деревянного костела. Икона поистине уникальная. По словам нашего экскурсовода, краски на иконе самообновляются и научного объяснения этому нет.
Перед этой иконой молятся и католики, и православные, и даже протестанты и за историю своего существования она не раз помогала вылечится безнадежно больным людям, о чем сегодня свидетельствуют серебряные медальоны, выставленные справа от алтаря. На некоторых из них есть изображения, по которым можно догадаться от чего помогла излечиться чудотворная икона. Так, например, есть медальон с изображением ноги, сердца и других внутренних органов. Есть интересный медальон с изображением ребенка. Согласно легенде, у одного из местных жителей умер единственный сын-младенец и безутешный отец два дня горячо молился перед иконой, чтобы ребенок ожил. И вот на третий день чудо свершилось. В знак особой радости благодарный отец повесил перед иконой серебряный медальон.
Можно верить в чудотворность иконы, можно не верить, но то, что в Троицком костеле чувствуется особое умиротворение - это мы проверили на себе. Здесь особая атмосфера.
Чудотворную икону не забывали и когда храм был закрыт. Многие местные поляки, которые в советский период были вынуждены уехать в Польшу, присылали хранительницам костела пожертвования и записочки, которые те во время службы зачитывали перед чудотворным образом. Во многом благодаря тем, да и нынешним пожертвованиям, Троицкому костелу удалось выстоять.
Недавно в храме была проведена реставрация, во время которой была обнаружена старинная приходская книга, в которой нашлась запись о крещении Тадеуша Костюшко. Это добавило еще одну деталь к биографии прославленного героя, которого разные ученые хотели видеть то католиком, то униатом, то православным. К сожалению, сегодня в Троицком костеле хранится только фотокопия страницы с записью о крещении Костюшко, сама же книга находится в Польше на экспертизе, а между тем ее дальнейшее изучение могло бы дать много дополнительных фактов местным краеведам и любителям истории.
Несмотря на современную моду на яркие и блестящие украшения, во время ремонта Троицкому костелу был возвращен еще первоначальный облик: интерьер в строгих коричневых цветах, минимум отделки, минимальное количество украшений на стенах, строгие ряды деревянных скамеек, возраст которых почти 150 лет, чтобы ничего не отвлекало от неповторимой иконы в центре.
И очень жаль, что туристы заглядывают в костел не часто, да и местная община весьма немногочисленна. Почему-то о таком чуде с 350-летней чудотворной иконой знают совсем немногие.
Помимо Троицкого костела в центральной части Коссово сохранилась компактная церковь святого Антония 1868 года
А также два кладбищенских храма - деревянная Успенская церковь 1871 года на кладбище в центре города
и часовня 1859 года на въезде в Коссово со стороны Ивацевичей.
Мы же с легкой грустью (очень не хочется покидать Троицкий костел) отправляемся дальше по направлению к Беловежской Пуще.
Правда, по дороге не можем проехать мимо еще одного дворца – Пружанского палацика.
Но начнем, как всегда, с истории самого города Пружаны, которые известны с 1487 года под названием Добучин. До 1519 года Пружаны являлись частью Кобринского княжества, пока по личному приказу великого князя литовского Сигизмунда I Старого не перешли в собственность маршалка В.Костевича. В XVI веке, как и многие города на территории Волыни, Пружаны принадлежали польской королеве Боне Сфорца и ее дочери Анне. Тогда же они славились своими четырьмя ярмарками в год. 6 мая 1589 года король Сигизмунд III даровал городу магдебургское право «на вечные времена», которое все же было отобрано в 1776 году.
С 1795 году Пружаны вошли в состав Российской империи. Тогда же Пружаны или, как еще именовали объединение во главе с городом, Пружанский ключ по личному распоряжению императрицы Екатерины II было подарено фельдмаршалу Румянцеву-Задунайскому за «старательное служение и хорошее распоряжение войсками». Хотя некоторые называют совсем другую причину столь щедрого подарка - за жестокое подавление восстания Тадеуша Костюшки, родившегося совсем рядом.
После смерти фельдмаршала Пружанами владели его сыновья, после них - некий предводитель дворянства по фамилии Грабовский и П.Таймин.
В начале XIX века Пружаны становятся собственностью Бернарда Швыковского.
В середине того же XIX века по заказу маршалка Пружанского совета Валентия Швыковского в Пружанах построен один из немногочисленных памятников усадебно-парковой архитектуры, так называемый Пружанский палацик.
Усадебный комплекс в стиле неоренессанса построен по проекту итальянского архитектора Франциско Мария Ланци. В ансамбль усадьбы входят каменный дом, два каменных флигеля и парк площадью 33 га, в котором имеется пруд с каналами.
За участие в восстании 1863 году Швыковские были некоторое время лишены прав на владения, но уже в 1867 году секвестр удалось снять и постаревший Валентий Швыковский смог вернуться в свое родовое имение.
Во второй половине XIX века в городе также появились собор Александра Невского (1866 год), Спасо-Преображенская церковь (1878 год) (разрушена во время войны) и костел Вознесения Девы Марии (1883 год),
а также большой комплекс Торговых рядов «Белые лавки» (1867 год).
В 1895 году одинокий и бездетный Швыковский продал имение в Пружанах графине Клейнмихель, позднее ставшей графиней Джамбакуриан-Орбелиани. Новая владелица в Пружанах практически не бывала, поэтому имении часто сдавалось в аренду разным людям и учреждениям.
Орбелиани продолжала владеть Пружанами вплоть до 1939 года.
С приходом советской власти усадьба была национализирована, а в 1998 году после реставрации на ее базе открыт общественно-культурный научный центр. В нем проходят музыкально-литературные вечера, научные конференции по сохранению и популяризации историко-культурного наследия. Кроме этого в музее-усадьбе хранится старинная деревянная икона XVI века «Тайная вечеря».
Из палацика быстро едем в Беловежскую пущу, поэтому остальные достопримечательности Пружан приходится фотографировать прямо из машины.
Недалеко от усадьбы находится костел Вознесения Пресвятой Девы Марии.
Храм в стиле неоклассицизма построен в 1878-83 годах взамен своего сгоревшего деревянного предшественника. Во время Первой мировой войны здание было сильно повреждено, поэтому в Польский период была проведена его капитальная реставрация.
В 1948 году храм был закрыт советской властью, а в 1951 – превращен в Дом культуры. Верующим здание вернули только в 1993 году, хотя мессы проводились в нем, уже начиная с 1991 года. 14 августа 1998 году костел был повторно освящен.
Рядом с костелом на противоположной стороне улицы расположился комплекс торговых рядов «Белые лавки».
Помимо них в городе еще должен быть собор Александра Невского, построенный в 1866 году. Сегодня в храме хранится чудодейственная икона «Пружанской Голгофы» или «Пружанская плачущая икона Божьей Матери» и некоторые другие реликвии, среди который иконы XVII—XIX века и мощи благоверного князя. В виду ограниченности по времени мы собор искать не стали.
Еще немного и мы в одной из самых известных достопримечательностей Белоруссии – Беловежской Пуще. О ней в следующей части.
Белоруссия – страна под белыми крыльями. Часть 1. Красный Берег и Бобруйск
Белоруссия – страна под белыми крыльями. Часть 2. Минск
Белоруссия – страна под белыми крыльями. Часть 5. Несвиж – вечный город Радзивиллов
Белоруссия – страна под белыми крыльями. Часть 6. Мир
Белоруссия – страна под белыми крыльями. Часть 9. Гродно
Белоруссия – страна под белыми крыльями. Часть 12. Город-герой Брест
Белоруссия – страна под белыми крыльями. Часть 13. Из Бреста домой: дворец в Скоках
