Дата поездки: август 2014 года
После расслабляющего второго дня на третий день поездки нас ждала насыщенная экскурсионная программа. В этот раз отправляемся на север в сторону Кицмани и соседней Тернопольской области.
Первая остановка в Кицмани, в одном из наиболее древних и больших поселений области. Первые письменные упоминания о Кицмани, а точнее тогда Коцмани или Коца встречаются в грамоте молдавского господаря Александра Доброго, датируемой 6 июнем 1413 годом. Так что в позапрошлом году город Кицмань отметил свое 600-летие.
И если с первыми упоминаниями все довольно просто, так относительно происхождения названия существует несколько версий. Согласно версии ученых название «Кицмань» происходит» от слова «коц», как на Буковине называют небольшие ковры и связывают это с тем, что в поселении проживали мастера ковроплетения. Также есть версии, что название произошло от имени Козьма или фамилии Кошман. Однако это все научные версии, в народе же живет легенда про бабусю Кицю, которая во времена татарских набегов утопила одного из басурман в бочке с солеными огурцами.
Благодаря удобному месторасположению, где соединялись торговые пути из долин Днестра и Прута, Кицмань с самого начала была значительным поселением. С приходом же австрийских властей (вторая половина XVIII века) приобрела еще и статус большого ярмарочного центра. Ежегодно, начиная с 1788 года, в Кицмани проводилась одна из крупнейших ярмарок, попасть на которую стремились купцы не только округи, но и из отдаленных регионов. Размах у кицманской ярмарки был огромный и уже через десять лет поселение получило статус города-ярмарки.
Наибольший расцвет Кицмани пришелся на конец XIX – начало ХХ века, когда в Австро-Венгрии правил император Франц-Иосиф. Именно тогда на территории города была построена большая часть архитектурных сооружений города:
Ратуша
Сегодня здание занимает городской совет
Магистрат
Сегодня в нем находится дом народного творчества и досуга и городская библиотека.
Здание уездного суда, а ныне школа-интернат
Здание немецко-украинской гимназии, которое сегодня занимает техникум
Здание уездной администрации, а сегодня отдел внутренних дел и районный суд
Почта
Сейчас краеведческий музей
При Франц-Иосифе повысился и статус Кицмани в 1866 году она становится поветовым местечком, а в 1902 году получает статус города. Во время Первой мировой войны Кицмань, как и вся Буковина, стала ареной противостоянии двух политических блоков- Антанты (Англия, Франция, Россия) и Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия и Италия). С 1918 по 1940 год Кицмань была оккупирована королевской Румынией, а в 1940 году вошла в состав УССР и стала центром одноименного района Черновицкой области.
Сегодня Кицмань является одним из главных центров Буковины. Помимо уже названных светских сооружений в городе сохранилось два культовых сооружения – римско-католический костел Божьей Матери Королевы (1826 год)
и православная Николаевская церковь (КП) (1876 год).
Особое место в истории города отведено поэту и композитору Владимиру Ивасюку, родившемуся в Кицмани: на центральной площади рядом с центром досуга установлен памятник автору песен «Червона рута» и «Водограй», его имя носит местная музыкальная школа, а в краеведческом музее работает отдел, посвященный жизни и творчеству Ивасюка.
Достаточно быстро осмотрев все достопримечательности Кицмани (все они находятся в самом центре города, на протяжении нескольких кварталов друг от друга), отправляемся любоваться живописными берегами Днестра, разделяющего Буковину и Подолье.
Следующим пунктом нашего путешествия значится село Васильев, поэтому с трассы Черновцы-Тернополь сворачиваем на дорогу Т 26-30. На ней нас ждет еще один не учтенный храм, а именно каменная церковь в селе Чуньков, построенная в 1911-12 годах.
Это массивное сооружение типового вида, которое уже не раз встречалось нам в наших путешествиях, впрочем, не лишенное шарма и привлекательности.
Еще немного вперед по «так-себе» дороге и мы у границ летописного Васильева.
Первые упоминания о поселении Василев встречаются в древнерусской летописи в 1230 году в связи с преследованием князем Даниилом Галицким мадьяр, которые пытались найти спасения за Прутом. Однако по мнению ученых город возник намного раньше, во времена раздробленности Киевской Руси, и некоторое время играл роль значительного торгового центра на берегу Днестра (об этом свидетельствуют найденные остатки пристани). Как и большинство древнерусских поселений, Василев был уничтожен во время монголо-татарского нашествия и возродился спустя некоторое время, но уже в более скоромных масштабах.
Главным строением летописного Василева была большая церковь, сложенная из белого камня и датируемая XII веком. На сегодняшний день от храма уцелели фрагменты фундаментов, вокруг которых находится небольшое кладбище со старинными крестами.
Чтобы добраться до городища со стороны Чунькова нужно проехать все село и остановится у поворота на Кулевцы. Рядом с дорогой на холме будет сразу заметен гранитный обелиск с памятной табличкой. При желании можно прогулять вдоль старинных рвов и валов, которые некогда служили защитой для наших далеких пращуров. Кроме этого с валов городища открывается потрясающая панорама тернопольского высокого берега Днестра.
Кроме городища в Василеве есть кирпичная церковь Рождества Пресвятой Богородицы, построенная в 1835 году,
и небольшой историко-краеведческий музей. Мы отметили только храм, музеи в нашем путешествии с детьми нас интересовали очень мало.
Из Василева отправляемся в соседнее село Кулевцы, знаменитое своим Свято-Успенским мужским монастырем, который сегодня является одним из 13 или 15 действующих обителей Буковины, что принадлежат УПЦ МП. Пройти мимо обители не удастся, так как еще издали среди зелени деревьев видны златоглавые купола главных монастырских храмов. В наш приезд над селом и Днестром еще и раздавался мелодичный перезвон церковных колоколов, так как на дворе было 19 августа праздник Спаса.
Как рассказывает история, Свято-Успенский монастырь был основан в конце XVIII- начале XIX века на месте деревянного приходского храма Успения Пресвятой Богородицы, построенного в свою очередь в 1789 году. Церковь и колокольня сохранились до наших дней, однако в очень перестроенном виде (внешне и не скажешь, что храм деревянный) и найти их среди ново построенных храмов обители нам не удалось, тем более что навстречу нам все время попадалось большое количество организованных групп паломников и прихожан и ходить так, чтобы не мешать, было достаточно проблематично.
Праздничное шествие по галереи с образами
Поэтому довелось ограничится осмотром новых церквей и хозяйственных построек. Понравился вид на Днестр с монастырского двора и вид ухоженного монастырского сада.
В целом Успенский монастырь оставил по себе приятное впечатление, хотя и несколько громоздкое: как это часто бывает много позолоты, много строений рядом, в общем всего много, а единого стиля не ощущается. Совет для тех, кто планируют посетить обитель: одежда должна быть подобающей (длинная юбка и платок – для женщин, брюки – для мужчин). Мужа, который пропустил с утра информацию о том, что мы отправляемся по монастырям, в шортах на территорию охранник не пустил. При этом, правда, долго извинялся, и говорил, что ему-то все равно, но его могут уволить, если он пропустит посетителей в неподобающем виде.
Побродив немного по лабиринту монастырских дорожек, отправляемся дальше в соседнее село Репужинцы.
Как и многие окрестные села, Репужинцы могут похвастаться длинной историей. Так поселение с таким название было основано в 1353 году местным землевладельцем Аскольдом Репужинецким. Позднее село пережило несколько взлетов и падений. Сегодня от местных достопримечательностей сохранился необычный как для Буковины склеп-мавзолей (некогда бывший частью дворцового комплекса) начала ХХ века и каменная Покровская церковь, построенная в 1791 году. Оба храма находятся в центре села. Маленький синеглавый склеп с резным декором и приземистая, лишенная декора церковь с узкими, похожими на бойницы окнами являют собой весьма разношерстный ансамбль.
Из Репужинцев отправляемся в соседний Крещатик. Здесь на живописном берегу Днестра нас ждет Иоанно-Богословский монастырь, который является старейшей православной обителью Буковины. Существуют две версии происхождения пещерного монастыря в Крещатике. Согласно первому преданию, обитель была основана в XVII веке православными монахами, бежавшими от униатов из Манявского скита в Галиции на месте, где в ночь на праздник Иоанна Богослова над двумя целебными источниками им явилось чудесное свечение. Рядом с этим местом был установлен крест и образовался небольшой пещерный скит. Согласно другой легенде, купец Федор Прида (Теодор Преда Гаджи), сбившись ночью с пути, едва не упал в пропасть. В благодарность за спасение купец решил построить на этом месте храм. Считается, что при поддержке купца и местных землевладельцев Талпа в 1768 году была построена церковь Иоанна Богослова, при которой вскоре начал действовать Крещатицкий мужской монастырь. Однако уже в 1786 году обитель была закрыта указом австрийских властей, а сама церковь стала приходской. Во время Первой мировой войны монастырь был сильно разрушен, однако продолжал действовать в румынский период. Окончательно обитель была закрыта в 1962 году, и только 1989 году началось ее возрождение. Сегодня монастырский комплекс состоит из нескольких строений: двух старинных построек - часовни над источником святого апостола Иоанна Богослова XVII века и храма Иоанна Богослова 1760 года, а также нескольких новых строений – братских корпусов, трапезной и нового Благовещенского храма с нижним пределом Рождества Иоанна Предтечи и часовней преподобного Кукши Одесского, расположенного на горе. Под монастырем есть карстовая пещера, в которой, согласно преданию, жили монахи, основавшие Крещатицкий монастырь.
В монастырь мы пришли разными дорогами: я по крутой железной лестнице от Благовещенской церкви, мои – по тропинке вдоль обрыва от смотровой площадки.
Благовещенская церковь
Тропинка к монастырю
Панорама Залещиков с лестницы
Крещатицкий монастырь совсем небольшой, но очень уютный. Большинство строений построено впритык к горе с симпатичными выходами мела.
Под церковью Иоанна Богослова работает источник питьевой воды и оборудована небольшая купальня, в которой при желании можно окунуться.
Из черновицкого Крещатика отправляемся на противоположный берег Днестра в тернопольские Залещики, которые широко известны своей захватывающей панорамой. И есть от чего захватывать дух, ведь с черновицкого берега кажется, что Залещики находятся на острове, который со всем сторон омывается водами Днестра. На самом деле город просто лежит в глубокой излучине реки.
Согласно историческим данным первые упоминания о поселении в районе Залещиков относятся к 1340 году, хотя данная местность была заселена значительно раньше. С названием все просто: оно происходит от словосочетания «за лещиной». Изначально первое поселение находилось немного в стороне от современного города, на землях села Добровляны, и было известно, как Заселье или Залесще, которое во второй половине XVI века во времена правления польских магнатов Любомирских трансформировалось в Залещики. В 1672 году поселение было практически полностью уничтожено турками и долгое время пребывал в запустении. Возрождение Залещиков началось в 1750 году, когда новый владелец краковский каштелян и отец будущего последнего польского короля Станислав Понятовский, основал на месте села новый город, получивший название своего предшественника, а само село стало называться Старыми Залещиками.
Благодаря удобному месторасположению Залещики стали быстро развиваться. Так, в 1754 году городу было предоставлено право на проведение четырех ярмарок в год (местные жители славились своими изделиями, особой популярностью пользовалась продукция ковроделов, гончаров и резчиков), 1766 году он получил Магдебургское право, а с 1774 года – статус уездного (повятового) города. Тогда же Залещики получили и свой герб: ратуша, над которой возвышается единорог, как символ «волелюбности», силы, твердости и «непокорности» местного населения. К сожалению, залещицкая ратуша не пережила советские времена и была разобрана, правда, местное население свято хранит воспоминания о ней и не оставляет надежды на ее восстановление.
В конце XVIII века князь Юзеф Понятовский заложил в Залещиках на берегу Днестра небольшой дворец с парком, сохранившийся до наших дней. Правда, известен он больше как дворец Бруницких, по имени еврея-купца Игнация Бруницкого, купившего имение в 1808 году. Детальнее о дворце немного ниже. Пока же вернемся к самим Залещикам.
Вплоть до начала Второй мировой войны Залещики были центром виноделия и известным климатическим курортом. Ежегодно в городе проводился традиционный праздник «Винобора», на который съезжались гости со всей Польши. Праздник сопровождался концертами, театрализованными представлениями и конно-спортивными состязаниями. Благодаря усилиям местного курортного управления в Залещиках были оборудованы два пляжа на берегу Днестра, работали театры, теннисные корты, стрелковый и весельный клубы, а также многочисленные пансионаты. В начале ХХ века Залещики были местом отдыха польской элиты, отдыхал здесь и польский герой, маршал Юзеф Пилсудский, чья могила сегодня находится в краковском Вавеле.
Вся инфраструктура Залещиков была разрушена в 1939 году во время нападения Германии на Польшу, ведь в сентябре 1939 года польское правительство практически всем составом находилось здесь. Немного позднее в Залещики пришла советская власть, а за ней немецкие оккупанты. В послевоенное время город стал понемногу возрождаться, однако ни о каком статусе климатического курорта речь уже не шла. Возможно со временем у кого-то вновь возникнет желание создать на удивительно красивом днестровском берегу новый современный курорт, слава о котором разнесется далеко за его пределы.
Пока же в Залещиках сохранилось несколько исторических сооружений. Самое масштабное из них – дворец Бруницких в стиле ампир расположен рядом с мостом через Днестр, который соединяет Тернопольскую и Черновицкую область. Проехать мимо вряд ли получится. Сразу при въезде в город со стороны Черновцов слева начинается железный забор, за которым собственно и находится дворец, а ныне отделение городской больницы. Двухэтажный кирпичный дворец с двумя боковыми ризалитами, коллонадой и небольшим балконом над центральной частью был перестроен Игнацием Бруницким из бывшего дворца Понятовских.
Сегодня, как и тогда, он находится посреди довольно большого и довольно запущенного (сейчас) парка, в котором если верить сопроводительным табличкам произрастают многие редкие деревья и кустарники: гинкго, тюльпановое дерево, софора японская и другие.
От Бруницких имение перешло графам Турнау, которые владели им до 1939 года. В советское время на территории поместья разместили детский ревматологический санаторий. Сейчас здесь находится терапевтическое отделение больницы, а само здание пребывает в состоянии «занедбанности».
От двора и парка мимо вот такой симпатичной остановки
можно неспешно прогуляться к центру Залещиков, где сосредоточены остальные городские достопримечательности.
Самым старым из них является католический костел святого Станислава, основанный Станиславом Понятовским в 1760-х годах. Первый костел, тогда еще деревянный, был освящен в 1763 году. Позднее в начале XIX века его заменили на каменный. Некоторое время при костеле действовал монастырь, о чем свидетельствуют кельи, сохранившиеся по бокам здания. Храм сильно пострадал во времена советской власти. В 1991 году здание вернули католической общине, которая провела его реставрацию (очень скромную). Сегодня костел вновь действующий.
Справа от костела на углу улиц Стефаника и Бандеры находится здание бывшего Народного дома 1914 года постройки.
Пройдя вглубь улицы Гайворонского почти до пересечения с улицей Шевченко можно увидеть еще одно культовое сооружение – греко-католическую Покровскую церковь с очень странной, на мой взгляд, колокольней.
Изначально храм строился в 1864-75 годах как церковь святой Троицы, однако в 1950-х годах святыня была переосвящена в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В советское время в 1974-89 годах в здании находился краеведческий музей, а после его выселение церковь возвращена верующим.
Кроме уже названных достопримечательностей на небольшой пешеходной части улицы Степана Бандеры, которая соединяет дворец Бруницких и современную центральную городскую площадь, сохранилось несколько симпатичных домиков начала ХХ века.
Дальше через уже знакомый нам мост возвращаемся в Черновицкую область, где нас ждет еще довольно насыщенная программа.
Для начала быстренько фотографируем оборонную церковь Рождества Пресвятой Богородицы 1797 года в селе Звенячин.
После этого отправляемся назад в Кицмань, а там берем немного в сторону к селу Ошихлебы, известному с 1490 года. Здесь за новым храм в честь святого Николая притаилась небольшая, но от этого даже более красивая деревянная церковь святых Константина и Елены. Этот храм в гуцульском стиле был возведен в 1779 году. Рядом находится небольшая двухъярусная деревянная колокольня.
Сегодня оба ошихлебских храма принадлежат УПЦ МП, однако в селе периодически идет борьба между ней и представителями УПЦ КП.
Дальше по плану село Оршевцы, лежащее почти на границе с Ивано-Франковской областью. Здесь также сохранилась деревянная церковь в гуцульском стиле, на сей раз освященная в честь Успения Пресвятой Богородицы.
Считается, что храм основан в 1850 году, однако, некоторые данные дают возможность предполагать, что церковь более древняя, а 1850 год – это дата ее перестройки.
Из Оршевцев отправляемся в Берегомет, тот что в Кицманском районе. Здесь должна была сохранится деревянная Николаевская церковь «хатного» типа конца XVIII века. Нам на пути попался только один храм, вот этот:
освященный в честь святого Николая. Если верить фотографиям из интернета, то это совсем другой храм, однако, возможно, церковь просто перестроили до неузнаваемости, как мы уже видели в Садгоре и еще не раз увидим в дальнейшем. Рядом расположена двухъярусная деревянная колокольня.
Из Берегомета возвращаемся обратно на трассу в село Лужаны, официальной датой основания которых считается 7 октября 1453 года. Здесь нас в первую очередь интересует деревянная Вознесенская церковь, которая датируется 1453-55 годами (а возможно и раньше) и является самым старым культовым сооружением Буковины. Небольшая по размерам, и неказистая с виду Вознесенская церковь находится напротив корпусов сахарного (спиртового) завода за железнодорожными путями и дендропарком. Ориентиром для церкви может послужить новый храм-великан, расположенный рядом.
После осмотра церкви отправляемся немного пройтись по территории дендропарка, в котором сохранился бывший барский особняк начала XIX века, в котором сегодня расположилась музыкальная школа и центр досуга.
Дальше по дороге в Черновцы нас ждет большое село Мамаивцы, известное с 1580 года. Это одно из самых богатых сел Буковины. Что отнюдь не удивительно: удачное месторасположение (на дороге из Черновцов к Ивано-Франковску) всегда способствовало развитию торговли и шинкарства. И сегодня вдоль трассы на территории села можно увидеть не один ресторан и отельный комплекс. Нерусское название села связывают с легендой о знаменитом хане Мамая, который, якобы, именно на этом месте останавливался перед пересечением Карпатских гор. Несмотря на длинную историю, Мамаивцы в современных границах возникли совсем недавно только в начале 1990-х годов. До этого в австрийские времена село делилось на две части: Старые и Новые Мамаивцы, которые в советское время были переименованы в Староселье и Новоселье.
Сегодня в Мамаивцах можно посмотреть сразу несколько достопримечательностей. В бывших Новых Мамаивцах возле трассы за красивым забором и на ухоженной территории пристроилась Покровская церковь, построенная в 1906 году и сочетающая в своем облике черты неовизантийской и румынской архитектуры.
Немного дальше в центре села, в бывшей части Староселья, рядом возле трассы притаились сразу два культовых сооружения, посвященные святому Иоанну. Больший из них построен в 1996 году,
а вот маленький практически не видно за забором, хотя возраст у него гораздо внушительнее, ведь деревянная церковь построена в 1863 (или в 1773) году.
Правда, после реставрации определить возраст храма стало практически невозможно
На этом осмотр достопримечательностей на этот день заканчивается, и мы отправляемся в Черновцы, где недалеко от моста мы заметили небольшой пляж, на котором купаются местные жители. Поэтому день заканчивается окунанием в Прут, поскольку плавать в реке особо негде, так как она очень мелкая, а в глубоких ее частях сильное течение.
Еще по теме ...
8 дней на Буковине. День 7. Длинная дорога в горы – самые красивые дворцы и природа Буковины
8 дней на Буковине. День 8. Черновцы и обратная дорога домой.
.JPG "Лужанский дендропарк")
