Дата поездки: июль 2015 года

И вот мы уже в Дрогобыче, известном уже с XI века.

Относительно названия города нет единого мнения. Так считается, что оно могло произойти от слов «Другий Бич» (Второй Быч, то есть второе поселение с названием Быч), или другой бок, поскольку изначально город находился на противоположном берегу реки Серет, или от болотистой местности «драговина».

Согласно общепринятой версии Дрогобыч возник в XI веке возле соляных источников, в которых издавна добывали соль. Уже во времена Киевской Руси дрогобычская соль была хорошо известна по всей ее территории. Оценить важность дрогобычской соли можно по записи в Коево-Печерском патерике, который в 1106 году сообщает, что из-за междоусобных конфликтов галицких князей по всей Русской земле не стало соли.

Технология производства соли того времени была очень проста. Из соленых озер, образовавшихся в результате размывания соляных подземных жил, добывалась рапа, которую потом путем выпаривания превращали в соль. Для удобства обжигания на огне соль формировали в виде так называемых конусообразных топок, которые со временем в количестве девяти штук стали изображать на гербе города. 

После вхождения края в состав Польши соляные промыслы Дрогобыча становятся королевской собственностью. Именно период польского владычества становится временем, когда поселение возле соляных озер впервые получает название «Другабець» (1377 г.) или «Дрогобыч» (1380-90 гг.)

В начале XV века Дрогобыч становится большим городом со своим собственным оборонным замком и земляными фортификационными укреплениями. Дальнейшему расцвету городу способствовало также получение в 1460 году магдебургского права и статуса «королевского вольного города».

В XV-XVIII веках несмотря на периодические набеги татар Дрогобыч продолжает активно развиваться. В городе проводятся ярмарки, активно растет и развивается под руководством генуэзцев добыча соли, появляются первым ремесленные цеха.

Вхождения в состав Австро-Венгрии и открытие залежей нефти и озокерита дало новый виток развитию Дрогобыча. Уже в начале XIX века в городе, одном из первых в Европе, появилось газовое освещение. Нефтяная промышленность, которая начала развиваться при Австро-Венгрии и сегодня остается основной экономики города. Работает также и предприятия по добыче соли, ведущие свое начало с 1250 года. На сегодняшний день их принято считать самыми старыми действующими предприятиями Украины.

Из известных уроженцев города стоит отметить Юрия Дрогобыча или Юрия Котермака, взявшего псевдоним в честь родного города, - средневекового ученого, ректора Болонского университета, преподавателя Краковского университета, которого многие историки считают учителем Николая Коперника.

Связан Дрогобыч и с именами классиков украинской литературы Иваном Франко и Василием Стефаником, которые учились здесь в городской гимназии. В Дрогобыче также прошла практически вся жизнь известного еврейского и польского писателя и художника Бруно Шульца, часть работ которого можно увидеть сегодня в экспозиции музея «Дрогобиччина».

Учитывая долгий период расцвета города Дрогобыч может похвастаться достаточно большим количеством архитектурных достопримечательностей. В первую очередь это, конечно, оборонный костел святого Варфоломея XV века в центре города

И массивная оборонная башня XIII века – одно из немногих сохранившихся оборонных сооружений средневекового города, которое долгое время использовалось в качестве колокольни костела.

Рядом с ними находится недавно отреставрированное здание бывшего костела ордена кармелитов (построено в 1690-1709 годах), а ныне греко-католическая церковь святой Троицы.

Чуть ниже в здании, которое сегодня выкрашено в ярко-желтый цвет находилась «нормальная» или немецкая школа отцов-василиан, которую заканчивал Иван Франко. Об этом сейчас туристов и горожан информирует мемориальная табличка.

А мы отправляемся вниз по улице Трускавецкой, по краям которой доживают свой век иногда весьма интересные дома начала прошлого века.

Справа за высоким забором прячется единственный в городе храм УПЦ МП – кафедральный собор Иова Почаевского

Напротив весьма обшарпанное здание станции юных туристов и Дом детского творчества

От них возвращаемся немного назад в сторону центра и по улице святого Юра переходим на территорию бывшего предместья Зварычи, где можно сразу увидеть три архитектурные достопримечательности: старинную солеварню, работающую на этом месте еще с 1250 года и две деревянные церкви, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Побывав на экскурсии в солеварне можно увидеть, как по старинной технологии, которая практически не поменялась с XVIII-XIX века, и сегодня Дрогобычский солеварный завод добывает и расфасовывает соль.

Солеварня:

Любителей сакрального искусства не могут не заинтересовать два шедевра деревянного галицкого зодчества – церковь святого Юра и Воздвиженская церковь, в которых сейчас расположены экспозиции отдела деревянной архитектуры музея «Дрогобиччина». В интерьерах обоих храмов сохранились старинные росписи.

Церковь святого Юра

Воздвиженская церковь

При желании от этих двух шедевров деревянного зодчества можно пройтись вглубь частного сектора в бывшее предместье Завижное и полюбоваться еще одной деревянной церковью, построенной в 1815 году и освященной в честь святой Параскевы Пятницы.

От нее возвращаемся назад к центру и идем знакомится с двумя самыми красивыми улицами города – Тараса Шевченко и Ивана Франко.

На пересечении улицы Шевченко и Сечевых Стрельцов нас встречает элегантный особняк в стиле сецессии, построенный в начале ХХ века вице-бургомистром Дрогобыча Я.Файерштейном.

Сегодня в здании находится экспозиция сакрального искусства.

Дальше еще один особняк в стиле сецессии начала ХХ века– «Вилла Бьянка» и по совместительству Дрогобычский Дорец искусств.

Общий вид на улицу Шевченко – бывшая улица Панская

Дальше друг напротив друга находятся сразу два интересных здания. Одно из них под номером улица Шевченко 23 – это бывшая вилла бургомистра в стиле той же венской сецессии,

А под номером 24 – реальная гимназия имена Франца-Иосифа, в которой после василианской школы продолжил свое образование Иван Франко.

Сегодня здание бывшей гимназии занимает Филологический факультет Дрогобычского педуниверситета.

Интересно, что хозяином дома №23 и по совместительству бургомистром Дрогобыча с 1909 по 1917 год был уже известный нам Раймонд Ярош, который помогал превращать Трускавец в курорт европейского класса. Сегодня виллу удачливого руководителя занимают деканат и аудитории Биологического факультета ДГПУ

Идем дальше. На небольшой улице Адама Мицкевича сохранилось сразу несколько симпатичных зданий начала ХХ века, которые к тому же недавно еще и были отреставрированы.

От них через университетский сад переходим на соседнюю улицу Ивана Франка. Здесь нас встречает университетский Дом культуры и памятник Ивану Франко

Еще один особняк

И бывший поветовый совет, а ныне исторический отдел, отдел природы и администрация музея «Дрогобычина»

В конце улицы симпатичная вилла со шпилем.

Возвращаемся назад к центру. На перекрестке с улицей Нижанковского сохранилось еще два симпатичных особняка – улица Франко 16 и 14

А впереди площадь Рынок с обязательным атрибутом зданием городской ратуши.

Нынешняя дрогобычская ратуша была построена в 1927 году взамен разрушенной во время Первой мировой войны австрийской, а вот эта в свою очередь сменила на посту свою деревянную предшественницу, история которой уходит в далекий 1460 год, когда Дрогобычу было даровано магдебургское право.

Дальше к небольшой улице Ивана Мазепы и улице Завалля, на которой сохранилось массивное здание в стиле эклектики бывшей семиклассной школы, носившей имя польского педагога и общественного деятеля Станислава Конарского и польской писательницы Элоизы Ожешко (с ней мы еще встретимся во время поездки в Белоруссию).

Оно построено в 1906 году. Над центральным входом в школу находится декоративный рельеф в виде герба города с императорской короной и девятью стопками соли, который символизировали 9 жуп (солеварен) или предместий, которые существовали на территории Дрогобыча.

На Театральной площади внимание привлек интересный домик, который является образцом того, что и при ограниченности площади при желании в городскую застройку можно втиснуть весьма большое здание.

Возвращаемся на улицу Мазепы. Здесь на углу находится бывшая прогрессивная синагога. Такое название синагога получила в следствии того, что была построена в 1909 году последователями прогрессивного иудаизма. Ее прихожанами была преимущественно интеллигенция и городские купцы.

Еще одна панорама улицы Мазепы

А впереди церковь святых апостолов Петра и Павла и здание бывшего поветового суда.

Комплекс василианского монастыря был основан в Дрогобыче в 1775 году. В 1825 году на месте сгоревшего деревянного монастыря было начато строительство нового комплекса с церковью святых апостолов Петра и Павла. В 1831 году новый храм был торжественно освящен. В советское время обитель была закрыта, а рядом открыта тюрька НКВД, в которой погибли многие монахи. Во время Второй мировой войны в строениях монастыря работал пункт для репрессированных жителей края. После ликвидации Дрогобичской области в 1959 году здание было передано под клуб студентов педагогического университета. В 1990 году комплекс вернули греко-католической общине города. Сегодня церковь святых апостолов Петра и Павла является действующим храмом УГКЦ.

Рядом находится здание бывшего поветового суда, построенное в начале ХХ века.

В здании находились рабочие кабинеты судей, судовая канцелярия и временная тюрьма. В межвоенный период польские власти разместили в здании городской суд. В 1939 году в здании располагалась тюрьма НКВД, а во время Второй мировой войны - штаб гестапо. Сегодня это институт физики, математики и информатики Дрогобычского государственного педагогического университета

Дальше идем по улице Стрыйской.

Дома на Стрыйской.

Барельефы на зданиях

В поисках старинного амбара поворачиваем на улицу Пантелеймона Кулиша и проходим к улице Михаила Грушевского.

Здесь среди поля за небольшим кафе находится бывший амбар или шпихлер для хранения городских запасов зерна, построенное австрийскими властями еще в 1778 году.

От шпихлера отправляемся в сторону железнодорожного вокзала. По пути осматриваем старинные надгробия на небольшом городском кладбище.

А вот и вокзал.

Внешний вид не очень впечатляет, хотя самое здание, построенное в 1950-х годах, достаточно симпатичное. Надеюсь, его в скором времени отреставрируют. От вокзала на маршрутке возвращаемся в центр Дрогобыча.

На пересечении улиц Михаила Грушевского и Пилипа Орлика нас встречает храм Успения Пресвятой Богородицы УАПЦ.

А немного ниже на Пилипа Орлика почти отреставрированное здание хоральной синагоги, построенное в 1865 году.

И снова мы вернулись на площадь Рынок. От нее мимо уже знакомого Троицкого собора выходим на улицу Трускавецкую, на которой садимся на автобус до Трускавца. На этом наше знакомство с городом солеваров и нефтяников Дрогобычем заканчивается. 

 Еще по теме ... 

Велотур по Карпатам. Часть 1. Окрестности Стрыя – Слободка, Верчаны и Подгорцы

Велотур по Карпатам. Часть 2. Стрый – находка для туриста

Велотур по Карпатам. Часть 3. По полям из Стрыя в Трускавец

Велотур по Карпатам. Часть 4. Трускавец – город-курорт

Велотур по Карпатам. Часть 5. Борислав – город, который «смеется»

 Велотур по Карпатам. Часть 7. Сходница, крепость Тустань